Джорджо Армани умер на 91-м году жизни

В доармановскую эпоху костюмы были подобны доспехам — жесткие, громоздкие, с четкой архитектурой. Но Джорджо Армани, о смерти которого стало известно сегодня, в возрасте 91 года, преобразил саму суть одежды. Его силуэты текли, как вода, а палитра варьировалась от пепельного до глубокого графита, будто он нашёл 50 оттенков серого до того, как это стало клише, передает Politico.kz. Об этом размышляет директор отдела моды The Times Анна Мерфи.

С начала 1980-х Армани начал одевать новую женщину — не секретаршу в угловом офисе, а хозяйку этого офиса. Его костюмы стали символом женской власти: строгие, но не жесткие, элегантные, но не навязчиво сексуальные. Когда мужчины тоже начали перенимать его расслабленную эстетику — вспомним Ричарда Гира в «Американском жиголо» (1980) — стало ясно: мода изменилась навсегда.

Немногие дизайнеры в истории действительно поворачивали модную индустрию в новое русло. Армани входит в ту же лигу, что Коко Шанель и Ив Сен-Лоран. Он не только переформатировал гардеробы, но и дал женщинам ключ к новым ролям в обществе.

Когда в 2018 году Анна Мерфи брала у него интервью, Армани, не страдая излишней скромностью, прямо сказал:

«Раньше женщины одевались странно. Всё вперемешку, без четкой идеи. Немного как сейчас…» — с иронией заметил он.

«Если бы женщина пришла на важную встречу в таком виде, её бы не приняли всерьёз. Я хотел дать ей одежду, в которой она могла бы войти в кабинет и остаться собой — сильной и уверенной».

Армани был не только дизайнером, но и артистом. В той же беседе он изобразил воображаемую сигарету, как у Марлен Дитрих, сделал паузу и, будто выбрасывая её, сказал:

«Я хотел убрать сигарету и показать женщину не как киногероиню, а как живую, реальную — в своём костюме, на работе, в движении».

Он начал покачиваться на стуле, словно танцуя — так он продемонстрировал, как одежда «Armani» дышит вместе с телом.

Армани был прирожденным шоуменом. Он первым осознал силу красной дорожки как маркетингового инструмента. Открыв шоурум в Лос-Анджелесе в 1988 году, он буквально одел Голливуд: от премьер до «Оскара». Его наряды стали синонимом сдержанной роскоши.

За свою карьеру он создал костюмы более чем для 200 фильмов, работая с такими мастерами, как Мартин Скорсезе — от «Славных парней» до «Волка с Уолл-стрит».

Его стиль жизни тоже был выверен до мелочей: идеальная осанка, стальной взгляд, никаких глупостей. Он называл себя duro — «жесткий». Занимался спортом, ел овсянку, носил одну из 40 одинаковых тёмно-синих футболок или свитеров — чтобы фокус был на нём, а не на его одежде.

В прошлом году он в интервью намекнул на уход на пенсию — «через два-три года» — но вскоре заявил, что это была шутка.

Тем не менее, даже мистер Армани — как его с уважением называли в индустрии — не мог быть вечным. После его ухода модный мир задается вопросом: кто сможет продолжить его дело? Среди возможных преемников — Эди Слиман, экс-дизайнер Celine, и Мария Грация Кьюри, ранее возглавлявшая Dior. Но пока он был жив, никто не осмеливался подписать контракт. Из уважения. Или из страха — перед масштабом его наследия.

Мода прощается с человеком, который не просто шил одежду. Он шил эпоху.